Священный. Опасный. Попсовый. Прекрасный

Сегодня отправиться на один-два дня в туристический поход даже для «безлошадного» путешественника не проблема. Множество туристических компаний предлагают туры выходного дня, очень удобные для работающих людей. С одной такой компанией я уже давно «дружу», а в этот раз на мой день рождения в их программе выпал тур на Иремель. И то сказать — на известной вершине побывать хотелось давно.

Подъем в три часа утра, автобус отправляется уже в пять. Еще пять часов в микроавтобусе, и вот за окнами — село Тюлюк Челябинской области, откуда ведет ближайшая дорога к природному парку «Иремель» (сам он находится на территории Башкирии). Еще двадцать минут мы протряслись по бездорожью в «буханках». Они доставили нас почти к самой границе природного парка. А там — кордон, и — добро пожаловать на туристическую тропу!

Ну как «добро пожаловать»…

— Надеюсь, вы теплую одежду с собой взяли? На горе холодно: совсем другая погода, сильный ветер. А дождевики? К обеду на вершине грозу обещают. Так что скорее всего там в двух шагах ничего не видно будет. Идите строго по меткам! А то как туристы с горы спускаются — у нас сплошной травматизм! — мрачно оглядел нашу по-летнему одетую компанию сотрудник парка.

Ничего себе доброе напутствие! В Уфе жара, а тут дождь, гроза. Впрочем, о том, что погода на Иремеле переменчивая и непредсказуемая, я знала давно, потому и захватила с собой дождевик и куртку.

Для пущей романтики на КПП висело объявление, предупреждающее о том, что на маршруте бродит медведица с двумя медвежатами, поэтому нужно ходить группами и шуметь, чтобы отпугнуть животное. «Не дразнить, не кормить, близко не подходить! От ночевок лучше отказаться». А мы ночевать и не собирались...

В лесу пронзительная тишина. Ветра нет, зато все вокруг дышит влагой и какой-то избыточной жизнью. С ветвей елей свисают бородки лишайников. Говорят, это признак чистоты воздуха. Журчат под камнями и меж них ручьи, а тропинка вьется между корней деревьев и по скальным выходам, заставляя внимательно смотреть под ноги. А так хочется — по сторонам!

Вершина Иремеля вознеслась на 1582 метра над уровнем моря, и, проходя по восьмикилометровой тропе, мы набираем высоту в километр. Лес заметно преображается: лиственный и хвойный постепенно сменяется редколесьем подгольцового пояса, где растут реликтовые ельники — потомки елей, переживших всемирное оледенение. Дальше идет тундра с карликовыми березами, стлаником, северными ягодами — брусникой, черникой, голубикой. И наконец возвышается над ней Кабан (от башкирского слова «стог») — скалистая и относительно крутая вершина Иремеля, сложенная из отдельных каменных глыб — курума.

Почти сразу после начала пути действительно начинается дождь, несильный и затяжной, впрочем, даже приятно освежающий. Когда деревья расступаются, сменяясь тундрой, он и вовсе прекращается, а вокруг открывается удивительная горная страна. Облака то наползают, клубясь белым туманом под ногами, то расходятся в стороны. Их занавес приоткрывает синеющие вдали горные вершины. Этот гигантский театр, созданный природой, постоянно в движении. И в камнях есть жизнь!

Вот, кстати, еще одно тому доказательство, прямо под ногами. По плоской глыбе будто прошла морская волна и застыла плавными изгибами. Удивительно, но так оно и есть! Как рассказал мне позже уфимский геолог и популяризатор науки Фаниз Ардисламов, это так называемые знаки ряби, которые в Башкирии можно встретить не только на Иремеле, но и на Большом Шеломе, Зигальге. Когда-то, миллиард лет назад, здесь плескалось древнее море. В прибрежной его зоне волны накатывали на песок и образовывали такую рябь. Со временем песок застывал, уплотнялся, превращался в песчаник и кварцит, из которых сегодня и состоит Иремель. Вот так и встречаешься с вечностью…

Недаром еще в древние времена Иремель считали священной горой. Древние племена башкирских кочевников «поселили» на его вершине богов и запретили подниматься на него всем, кроме старейшин. А эпические сказания повествуют, что сыновья Урал-батыра, исполняя наказ своего отца напоить чистой водой людей, разрубили гору до основания. Так возникли в этих местах истоки Агидели (Белой), Яика (Урала) и малых рек Тыгына, Ая, Тюлюка и других.

Сегодня древний запрет на посещение Иремеля, конечно, уже никто не соблюдает, но по сей день существует поверье, что гора не пропускает к вершине людей с дурными помыслами.

Пока, промокшие и запыхавшиеся, мы ползем по лесу, кажется, что Иремель и в самом деле не рад нам. Но у подножия Кабана тучи расходятся и дождь утихает — хочется верить, что в награду за упорство. Последняя часть похода — подъем по курумнику — и вовсе вознаграждает нас впечатляющей панорамой окрестных гор: Аваляка, Бакты, Ямантау, Зигальги, Нургуша и Тыгынских болот.

После небольшого отдыха пора назад. Спуск по куруму — самая сложная часть похода. Особенно когда сверху накрапывает дождь и ноги скользят по плоским камням. Легче легкого оступиться и подвернуть ногу после долгого и утомительного перехода. Так что преду­преждение сотрудника парка вполне обоснованно, да и о случаях травмирования на вершине Иремеля известно немало.

Об одном из них, например, в июне писала на своей странице в соцсетях общественный деятель и турист Рина Гринберг. Тогда путешественника с поврежденной на курумнике ногой несколько часов спускали с горы, еще немалое время ушло на то, чтобы доставить к нему носилки и вызвать машину. Вся штука в том, что мобильной связи на горе нет. Ситуация разрешилась бы быстрее, сократив мучение пострадавшего, если бы на КП «Авняр» (дело происходило на склоне со стороны деревни Николаевки, где есть еще один пост природного парка) работала рация.

Рации, кстати, берут с собой далеко не все туристы, у нашей группы, например, ее не было. И случись что, несладко пришлось бы без подмоги и пострадавшему, и его спутникам. К счастью, в нашем походе обошлось без приключений. Но повод задуматься — и руководству природного парка, и самим туристам, — мне кажется, есть.

А еще, устало думала я, пока мы шли обратной дорогой по лесу и потом еще пять часов ехали обратно в Уфу, лучше было бы приехать на Иремель не на один день, а дня на три: чтобы и прогулка была неспешной и созерцательной, и времени для отдыха вдоволь…

И все-таки оно того стоило! Вторая по высоте после Ямантау гора Южного Урала прекрасна в любое время года. Как, впрочем, и многие другие уголки нашей Башкирии, которую нам еще познавать и познавать.

Фото автора.

МНЕНИЕ

Раис ГАБИТОВ, амбассадор Башкирии, основатель Южноуральской тропы, блогер:

— Почему маршрут на Иремель такой популярный? Во-первых, это самая высокая из доступных гора Южного Урала.

Во-вторых, она овеяна сказаниями и легендами башкирского народа. Наконец, чем больше туристов туда ходит, чем больше они рассказывают об этом в соцсетях, тем больше желающих ее посетить. Получается эффект толпы. Кстати, поэтому опытные туристы считают Иремель попсовым и ходят в менее популярные места.

Для меня Иремель, тем не менее, очень важная вершина: через нее проходит Южноуральская тропа. Здесь соединяются три ее трека — со стороны Белорецкого, Учалинского районов и Челябинской области. Причем башкирская часть Южноуральской тропы здесь заканчивается, и начинается челябинская.

А вообще, это прекрасная для восхождения вершина, кстати, доступная зимой благодаря снегоходам.